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VIAJE EN LA HISTORIA DE LA INDUMENTARIA DE NUESTRAS VIRGENES (I)

La forma de ataviar a nuestras sagradas titulares es un tema que me apasiona. De ahí mi atrevimiento a publicar estas lineas para indagar un poco en los tiempos en que se comenzó a vestir a las virgenes con el atuendo de las damas de corte. Perdonadme de antemano si mis palabras son torpes y mi forma de escribir poco fluida.
Dicho esto, vamos a lanzarnos al mundo en que todo vestidor, prioste o camarera que se precie le gusta investigar...

La forma de vestir las imágenes de la Virgen, ya sea de gloria, ya sea dolorosa,ha ido cambiando a lo largo de los tiempos, influenciada también por las costumbres y la idiosincracia del lugar en donde esten ubicadas.
Esto queda bien reflejado, tanto en pinturas de las diferentes épocas como en imágenes. La Historia del Arte está llena de estas manifestaciones e iconos mariológicos.

Quizá alguna vez nos hayamos preguntado que de dónde viene ese gusto por los mantos, los brocados o bordados y ese rostro que enmarca la cara de la Virgen.

Vamos a remontarnos a la época de la corte de Felipe II, concretamente en la de sus esponsales con la princesa Isabel de Francia.
Isabel de Francia trajo a la corte española un cuadro en el que se representaba una Virgen de la Soledad. Gaspar Becerra , simulando esta imagen , labró una de candelero, tal y como se nos presentan hoy dia, aunque tal vez su tamaño fuera menor que el natural.

Las reinas y emperatrices siempre han tenido a su servicio una serie de damas de la nobleza que las atendían en el arreglo personal y de los cuidados de sus joyas y ropajes. Son las denominadas camareras, dentro de las cuales se establecían una serie de rangos.
La camarera mayor de la reina Isabel (condesa viuda de Ureña) quiso ataviar dicha imagen a su semblanza, es decir, como una viuda de la aristocracia de la época, regalándole un vestido suyo.

¿Cómo era el traje de una viuda aristócrata del siglo XVI?

Se componía de falda negra y especie de semicirculo de paño denominado mantilla, el cuál caia hasta la cintura. Sobre esto, estas damas viudas se ponían un velo blanco que caía por detras hasta abajo. Y por supuesto encima un manto o capa negros.

Visualizad por un momento a algunas de nuestras dolorosas en el mes de noviembre... La analogía es indiscutible.

Ahora, ¿de dónde viene el traje bordado? Las mujeres viudas de buena posición tenian trajes que, compuestos de saya y mantón de terciopelo , eran bordados con hilillos de oro y lentejuelas, llevando incluso flecos de oro en el delantal o bordados en el pañuelo.

La evolución en el tiempo del atavío de nuestras dolorosas es imparable y en ello tienen mucho que ver bordadores y grandes artistas que influenciaron en dicha evolución, tal es el caso de Juan Manuel Rodriguez Ojeda.

El resultado es , el pueblo quiere ver a su Reina con lo mejor que le pueda ofrecer y la mejor manera de representar el dolor de la Virgen que encuentra es vistiendola , como se ha dicho antes, con el rico traje de luto de la corte.

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Comentado por Ana Rodríguez en agosto 13, 2010 a 6:12pm
Me has dejado con las ganas de seguir leyendo y aprendiendo más. No perderé el próximo o todos los que vengan.
Muchas gracias María Luisa.
Comentado por maria luisa perez diaz en agosto 13, 2010 a 2:28pm
Gracias Inma. Poco a poco lo iremos desgranando y así sabremos el significado de cualquier detalle , ya que todo tiene su simbología. Espero estar a la altura. Un besazo
Comentado por Inma del Sol en agosto 13, 2010 a 2:13pm
Yo soy una de las amigas de Manuel interesadísima con este tema . Me alegro que lo hayas sacado y espero las próximas entregas. Un beso.-
Comentado por MANUEL en agosto 13, 2010 a 10:18am
Interesantísimo y originalísimo blog...Es un tema poco explorado,el comienzo no puede ser más prometedor.Espero los próximos capítulos...Cuando los hayas concluido se lo comunico a mis numerosos amigos,muy interesados en estos temas,para que lo vean.Un beso.

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